Прежде всего, стоит осознать, что без практического опыта, до того как установить петли на дверь, можно запросто испортить всю поверхность полотна. Учиться следует на материале «под покраску». МДФ, тонированный массив и прочие «готовые» двери, лучше оставить специалистам. В то же время, отказ от собственноручной установки, существенно отсрочит наработку бесценного навыка.
Одним из преимуществ самостоятельного монтажа дверей, считается использование простейшего инструмента, без которого домашнему мастеру будет сложно поддерживать функциональность деревянных изделий. Но, если придется приобрести узкоспециализированное оборудование, его наличие позволит выйти за рамки возможностей домашнего специалиста.
Инструментарий
Минимальный инструмент подразумевает:
Ножовку с широким полотном
Стусло 70 – 100мм
Топор
Молоток
Стамески (20 – 60мм)
Шуруповерт, дрель
Сверла и фрезы, без которых установка защелок в межкомнатные двери станет серьезным испытанием для новичка
Измерительный инструмент
Подбор материала
Из существующего ассортимента некрашеных дверей, достойным вариантом могут быть только клееные изделия. Во-первых, высокотемпературная технология дает достаточную прочность даже большим филенкам и перегородкам. А во-вторых, этот метод позволяет снизить стоимость, за счет использования разносортного материала.
ВАЖНО:Отдавая предпочтение недорогим моделям, следует обратить внимание на толщину дверного полотна (40мм – норма) и качество шлифования. Изделие не должно иметь искривлений по ширине и длине. Люфт элементов относительно обвязки, так же недопустим. А отсутствие «мертвых» (черных, растрескавшихся) сучков послужит залогом длительной эксплуатации.
Материал для коробки и наличники приобретаются с запасом 10 см – это позволит избежать ошибок при подгонке элементов. Ведь, размеры дверных коробок межкомнатных дверей могут отличаться от коробок санузлов. Причем, профиль бруска везде одинаков.
Выбор фурнитуры
Четких правил по подбору фурнитуры для межкомнатных дверей нет, но сколь бы ни было экстравагантным мышление доморощенного дизайнера, в первую очередь следует обращать внимание на цветовое соответствие ручек и петель. Вторым пунктом в списке приоритетов отмечена практичность, поэтому ржавеющие стальные петли – не очень хороший выбор.
Дверь, прикрепленная к коробке фурнитурой на правом торце, принято называть «правой». Она подразумевает наличие правых петель. Левые крепятся на полотно, которое будет навешиваться левой стороной к коробу. Исключение – неразъемные петли (раскрываются в обе стороны), но в силу невозможности оперативного демонтажа двери, такая фурнитура используется редко.
Совет: Определить какая петля лежит у вас в руке достаточно просто, достаточно развернуть ее лицевой стороной к себе и разъединить: крыло с торчащим вверх штырьком справа – принадлежит комплекту для «правой» двери, слева – для «левой».
Ручки и защелки так же привязаны к одной стороне, хотя, у круглых моделей разностороннее положение обусловлено особенностями внутреннего механизма. Но для филенчатых дверей, куда существеннее оказывается соответствие глубины механизма ширине дверной обвязки. Поэтому, следует отказаться от приобретения фурнитуры до того, как замерить межкомнатную дверь можно будет самостоятельно.
Как сделать арку своими руками? Читаем здесь
Сборка и монтаж межкомнатной двери
Коробка собирается на полу, с учетом нижнего зазора, т. к. дверь не должна цепляться за ковровое покрытие. Исключение – санузел (коробка замкнутая, из 4-х брусков).
Оптимальное расстояние между полотном и коробкой – 4мм, а небольшие куски ДВП помогут выдержать необходимый зазор, еще в процессе разметки и подгонки.
Установка петель на межкомнатные двери максимально проста: на торце полотна выбирают стамеской необходимое место, крепят петли и полотно вкладывается в коробку, где с учетом зазоров, так же размечаются места крепления.
Для двери шириной до 80 см, можно использовать только 2 петли. Каждая из которых фиксируется на одинаковом расстоянии (1,5 длины петли) от ближайшего края. Ширина полотна более 85 см, или вес, от 40 кг – подразумевают не менее 3 петель.
После чего, коробка по уровню ставится в проем и фиксируется при помощи небольших брусков. Вбитые в местах соединения элементов коробки, они необходимы для точной доводки. А навешенная на петли дверь укажет на перекос короба произвольными движениями.
Наличники зарезаются по месту, но окончательно прибивать их пока не стоит, иначе останутся необработанными внутренние поверхности сопряженных элементов дверной коробки.
Врезка ручек производится при помощи дрели с фрезой соответствующего диаметра, с учетом роста хозяев (обычно – 90 см). Исключить появление перекоса можно, работая на снятом полотне. Приемную пластину замка можно врезать, не разбирая коробки.
Красят дверь, коробку и наличники, предварительно сняв фурнитуру и исключив запыление помещения. Защитное лакирование можно будет выполнить после окончания работ в межкомнатном проеме.
Окончательную фиксацию коробки можно выполнить и несколькими анкерными метизами, и посредством монтажной пены. Разница у предлагаемых вариантов заключается лишь в способах предотвращения изменения геометрии коробки:
1) Монтаж посредством анкеров подразумевает наличие дублирующих клиньев, сверху и снизу от метиза
2) Перед тем как заполнить пространство пеной, необходимо поперек проема установить распорные планки одинаковой длины.
