Рынок изобилует моделями дверей с двумя створками. Все они очень разные – отличие, прежде всего, по материалу и комплектующим, из которых изготовлены двустворчатые двери. Пластиковые двери, ПВХ-конструкции, двери МДФ, металлические (в основном алюминиевые), стеклянные и классические деревянные двери. Все материалы индивидуально подбираются к стилю и формату дверей. Если нужно подчеркнуть статус помещения – лучше всего использовать двери из массива различных пород дерева. Если же цель – современный интерьер, то, как нельзя лучше впишутся алюминиевые, стеклянные и пластиковые конструкции.
По своим конструктивным особенностям все двери делятся на двери арочного типа, двери с остеклением, филенчатые двери и двери из глухого полотна.
Двери с двумя створками придадут интерьеру помещения «изюминку». Они удобны и причислены к разряду элитных дверных конструкций. Они, как правило, достаточно бесшумные.
Если выбор сделан в пользу двустворчатых дверей – самое время задуматься об установке. Ее можно провести как своими силами, так и с привлечением опытного мастера-установщика.
Как правильно установить двустворчатую дверь
Прежде всего, необходимо демонтировать старые двери, снять их с петель и демонтировать коробку. Делать это проще всего монтировкой либо небольшим ломом. Куски цемента в проеме лучше удалить.
Второй этап – замер получившегося проема. Поскольку манипуляции с изменением конфигурации и размеров проема весьма сложны и затратны, дверь нужно выбирать, строго следуя сделанным замерам. Немаловажно учесть толщину стены, в которой располагается проем. Коробка подбирается в соответствии с этой шириной. Чаще всего коробки по своей толщине меньше, чем толщина стены. Тут выручают специальные планки – доборы. Петли подбираются в зависимости от того, в какую сторону планируется открытие дверей. Чем правильнее будут произведены замеры, тем легче будет в дальнейшем процесс установки.
Сборку коробки нужно проводить на ровной поверхности. Можно подстелить лист ДСП. Коробка собирается из вертикальных брусков и притолоки, так называемого потолочного бруса. Первой обрезке подлежит потолочный брус. Затем – боковые бруски – по высоте дверного проема и под углом в сорок пять градусов в местах соединения. Распиловочные работы производятся торцевой пилой, а крепление – с помощью саморезов.
Затем, на высоте примерно двадцать сантиметров от верхнего и нижнего края дверного полотна, врезаются петли. Углубления для петли выдалбливается стамеской.
Затем коробку и дверь прикладывают друг к другу и отмечают место крепления петли на брусках дверной коробки. На них также подготавливается углубление, и петли крепятся по месту на саморезы в высверленные заранее отверстия.
Скрытый и открытый монтаж
Необходимо быть внимательным и не допустить, чтобы петли поменялись местами. Установку дверной коробки необходимо производить строго вертикально, проверяя уровнем или отвесом. Самым распространенным является так называемый «скрытый монтаж».
Крепежные саморезы в этом случае располагаются следующим образом: два самореза крепятся под петли, а один – под планку. В местах крепления самореза между дверной коробкой и стеной прокладывают кусочки фанеры не толще двадцати миллиметров. Саморезы врезаются по очереди: сначала под верхнюю дверную петлю, а потом уже под нижнюю. После врезки саморезов в верхнюю петлю проверяют соблюдение вертикальности. После уже производят навешивание непосредственного полотна двери. Его необходимо отрегулировать. И в самую последнюю очередь врезается саморез под планку, в которую входит защелка замка.
Менее распространенный – открытый монтаж. Саморезы крепятся напротив друг друга поверху петель (верхней и нижней) и по середине между петель. Отверстия под саморезы после предварительных замеров просверливаются дрелью либо перфоратором. После установки дверной коробки головки саморезов прячут с помощью специальных заглушек, применяемых для сборки мебели.
Монтаж замка
Следующий этап – монтаж замка. Это один из самых сложных этапов. Здесь необходима точность. От точности установки ответной и запорной части замка зависит, будет ли работать дверной замок. Эта работа производится на уже собранной двери с помощью сверл разного диаметра и строительной стамески.
Контур замка намечается в месте его предполагаемой установки на торце дверного полотна. Выемку под замок подготавливают с использованием стамески и сверла.
Вставляем замок и уже по нему обводим место, где будет расположена планка. Если все манипуляции будут произведены с достаточной точностью, планка установится вровень с торцом двери.
Отверстия под цилиндровый механизм замка высверливаются после их предварительной разметки.
Отверстия под крепежные саморезы под планкой высверливаются сверлом заранее. Для установки ответной части дверного замка можно воспользоваться легко стирающейся краской, которая даст четкий отпечаток места под планку. Далее с помощью стамески подготавливается место для язычка замка и самой планки.
Ручки крепятся в зависимости от используемого замка. Вставляется шпиндель в отверстие в корпусе замка, затем устанавливается накладка для ручек.
Собранную дверь по периметру пропенивают монтажной пеной. Для защиты полотна и коробки их обклеивают малярным скотчем или закрывают полиэтиленом. Чтобы минимизировать возможность деформации дверей используется клинья – в количестве трех штук, размещая их одинаково по высоте.
