Тёплый пол в деревянном доме – немаловажная деталь комфортного житья и общей благоустроенности дома. Особенно актуальным этот вопрос становится для жителей первых этажей и частных домов. Под ними расположен не тёплый этаж, а ледяной подпол, поэтому температура пола часто оставляет желать лучшего, особенно зимой. В современных подходах к строительству рекомендуют делать особенно тщательно теплоизоляцию первого этажа, предлагаются варианты, значительно улучшающие эту ситуацию.
Но одно дело иметь просто холодный пол, не ледяной, и совсем другое – тёплый. Различные системы дополнительного подогрева пола позволяют почувствовать долгожданное тепло зимой, улучшить отопление и, как следствие, улучшить и собственное здоровье. Наиболее важная область отопления для комфорта человека – первый метр-полтора от уровня пола. Как известно, тёплый воздух поднимается вверх, поэтому прогрев пола – прекрасное средство создания уюта в доме. Существуют даже системы основного отопления, встроенного в пол.
Системы «тёплого пола» делятся на 2 вида:
Водяные
Электрические
Водяной теплый пол в деревянном доме
В качестве теплоносителя обычно используется вода. Нагретая до 40 и более градусов вода циркулирует по трубопроводу, проложенному по всей площади, и согревает близлежащие поверхности. Трубы могут быть использованы любые, хотя, конечно же, обычно применяются современные пластиковые и металлопластиковые материалы.
Трубопровод подключается к центральному или автономному отоплению такого типа, как газовый или электрический котёл. В систему встраивается специальное насосное оборудование, обеспечивающее циркуляцию воды в трубах.
Достоинства:
Безопасность.
Свобода в выборе интерьера, допустимы ковры, тяжёлая мебель.
Недостатки:
Сложность монтажа.
Рекомендуется бетонная стяжка около 5 см.
КПД несколько меньше, чем с электросистем.
Монтаж
Перед трубами на основание укладывается слой теплоизолирующих материалов. Это позволяет уменьшить потери тепла самого дома и улучшить работу системы, так как выработанная энергия будет меньше уходить в подпол и больше наверх. Если монтаж делается на втором и более этаже, можно пропустить этот момент, чтобы отопительный эффект распределялся и на нижний и на верхний этаж.
Трубы могут располагаться спиралеобразно – это контур «улитка», или змейкой – это контур «змеевик». Не рекомендуется делать замкнутый контур длиной более 100 м. В идеале, температура пола должна быть равномерно тёплой. Циркулируя по трубам, вода будет остывать и снова нагреваться, доходя до нагревательного элемента отопительной системы. Если путь слишком длинный, вода будет слишком остывать и не обеспечивать нужной температуры пола. К тому же, это дополнительная нагрузка на нагревательный элемент: на прогрев воды уходит больше энергозатрат, чем на поддержание необходимой температуры.
Есть разные способы крепления труб:
при помощи кронштейнов — один из самых трудоёмких методов, не оправдывающий себя из-за неэстетичного вида готовой конструкции. Впрочем, любую, даже самую красивую систему, в идеале должна закрывать бетонная стяжка;
при помощи направляющих в форме рельс, имеющих специальные пазы, в которые защёлкиваются трубы, другая их сторона надёжно приклеивается;
при помощи специальных скоб из пластика. Они часто присутствуют в комплекте систем «тёплого пола» вместе с теплоизоляционным материалом;
при помощи специальных крепёжных листов, имеющих на одной стороне небольшие бобышки — это, пожалуй, самый простой и при этом надёжный метод: лёгкость монтажа сочетается с прочностью закрепления труб в заданной позиции.
Закрывать водяную систему рекомендуется бетонной стяжкой.Это позволяет скрыть все возможные неровности, дополнительно закрепить водяные трубы в полу, защитить их от нагрузки и повреждений. Бетон неплохо проводит тепло и может долго сохранять его в себе, обогревая окружающие поверхности. Это же камень, только искусственный. Печи, камины испокон веков изготавливаются из подражающих камню материалов.
Средний шаг крепления труб водяной системы с последующей бетонной стяжкой приблизительно 20-30 см. Вдоль периметра помещения укладывается демпферная лента. Из-за естественного теплового расширения стяжка может потрескаться, демпфер же позволяет оставить небольшое расстояние между стеной и стяжкой, компенсирующее эти процессы. Для экономии средств можно заменить демпфер обрезками полистирола.
Толщина бетонной стяжки зависит от многих параметров. Чтобы бетонный слой хорошо скрыл трубы, неровности, имел достаточный запас прочности, эта величина должна быть не менее 5 см. Стяжка производится обычным способом из обычной цементно-песчаной смеси. Можно купить цемент и смешать с песком, а можно применить готовую ЦПС, тут не велика разница в цене.
С помощью уровня определяется уровень будущего пола и выставляются соответствующие метки на стенах. Туго натянутые нити на метках между противоположными стенами рисуют высоту пола в пространстве. Тут как раз решается вопрос о толщине стяжки. Без особых указаний уклона у пола быть не должно, и, в зависимости от уклона имеющейся поверхности, стяжка может быть где-то толще, где-то тоньше.
С помощью профилей выставляются маяки. Можно использовать бруски.
Раствор цементно-песчаной смеси выкладывается на высоту немного выше маяков, разравнивается правилом, потом шлифуется до красивой ровной поверхности при помощи мастерка.
Высыхание. В зависимости от температурных условий и характеристик раствора на это требуется разное время. Минимальный срок обретения прочности – 12 часов. Окончательную прочность бетон может обрести ещё не скоро, допустим, через 3-7 дней. Чтобы он в этот период не потрескался, его сбрызгивают водой.
Поверхность шлифуется затирочной машинкой.
Без бетонной стяжки "тёплый пол" менее эффективен, менее надёжен, но позволяет не перегружать конструкцию. Деревянный пол частного дома может быть не рассчитан на колоссальный вес бетона плюс вес системы «тёплого пола», вес всего этажа: людей, мебели и т. д. Для уменьшения нагрузки можно отказаться от бетонного слоя, закрыв систему половой доской, вагонкой небольшой толщины – около 20 мм. Более толстый слой будет мешать прогреву пола. Можно уложить трубы между вторыми лагами (либо в них) в системе двойного пола.
Электрический теплый пол для деревянных домов
Достоинства:
Компактность.
Простота монтажа.
Недостатки:
Пожароопасность.
Во избежание случайного пожара:
необходима хорошая гидроизоляция пола;
равномерное расположение кабеля;
нельзя прокладывать кабель там, где предполагается тяжёлая мебель;
не рекомендуется стелить ковры;
в системе обязателен термостат, максимальная устанавливаемая температура – 40 градусов.
Монтаж
Как и при использовании водяной системы, монтаж электросистемы начинается с укладки теплоизолирующих материалов, имеющих металлизированную поверхность. Далее монтируются все необходимые элементы электрической системы, датчики и т. д. Закрыть эту конструкцию лучше всего тонкой бетонной стяжкой, но можно и половой доской. Толщина деревянного покрытия – не более 24 мм. Рекомендуется включить электросистему и оставить под нагрузкой на два дня. После этого можно делать финишное покрытие.
